"Blues" 230m, 6a+ (V+ obl). Música para los dedos

De las múltiples vías que hay en la Cuarta Aguja de Comalestorres, Elegimos la "Blues" para quedarnos satisfechos. La verdad es que no nos equivocamos y como recompensa tuvimos un viote con mayúsculas. Se trata de una vía bastante mantenida en el 6a y física, pues va todo el rato por bavaresas y fisuras.

La pared en toda su magnitud

Hoy nos hemos levantado y teníamos bastante claro que era el día de hacer algo grande. Sin pensarlo dos veces decidimos ir a la "Blues" en Comalestorres. Cogimos el coche y nos dirigimos por la más que conocida carretera hacia el embalse de Cavallers. Aparcamos, cogimos los trastos y para arriba.

El camino a la base de las agujas es bastante claro si se siguen bien los hitos. Para empezar bien el día tenemos un desnivel de 500m por terreno bastante tieso, del que no tiene descansos. En 1h nos plantamos en la base de la cuarta aguja. Esta vez Alberto, Mikel y yo nos iremos a la "Blues" y Patricia y Arantxa se quedarán en las otras agujas practicando la escalada a largos.

Para la vía utilizamos un juego de totem, los camalots del 3 y del 4 y unos micros. Prácticamente casi todo lo que lleves entra a cañón, pero para los largos 4, 5 y 6 vienen bien los friends de números pequeños.

Croquis de la vía

Otro croquis de la vía

L1 (V+, 40m): La vía empieza por una fisura bien marcada a la derecha de la "Pistacho Asesino". La fisura se encuentra parabolizada en la parte superior. Se trata de un largo bastante técnico, pues la fisura no hay por donde cogerla y es necesario empotrar un pie y llevar el otro en adherencia por la pared. La primera reunión coincide con la de la "Pistacho Asesino".

L2 (6a, 30m): Se trata de superar el techo que tenemos sobre nuestras cabezas (tirando un poco hacia la derecha). Es el paso del largo y la verdad es que la salida del techo se hace durilla. En la salida del techo hay un parabolt para protegerlo, pero el resto del largo será de IVº. Reunión a la derecha, siguiendo la terraza herbosa.

Alberto en el segundo largo

L3 (IVº, 25m): Largo de transición por placa y alguna fisura. Desde la reunión ya se ve que la cosa se pondrá interesante en los siguientes largos.

L4 (6a+, 35m): Es el largo clave de la vía. Empieza por una placa en busca de la fisura encima de nuestras cabezas para seguirla y superar un pequeño techo. A partir de aquí es una sucesión de bavaresas y fisura mantenida en el 6a con una paso un poco más duro. Empieza por una fisura vertical que va cogiendo tendencia hacia la izquierda para luego volver a retomar la vertical. En todo momento hay pies decentes en la placa para poder quitar carga a los brazos, pues es un largo físico. Largo con bastante ambiente y muy bonito.

Mikel empezando el largo clave

Acabando el largo

Continuidad de fisuras!

L5 (6a, 35m): Otro largo excelente y mantenido en el grado con bavaresas, fisuras y placas. El largo va en busca del diedro bien marcado. El paso de llegada a la reunión consiste en superar un pequeño techo para salir del diedro. Al igual que el anterior, largo con ambiente.

En la parte superior del 5º largo

Ambiente asegurado

L6 (6a, 30m): Bavaresa dura de salida con bastante ambiente, protegida con parabolts. Es en esta bavaresa donde está lo más duro del largo, puesto que luego tumba bastante y la llegada a la reunión es bastante fácil por una bavaresa.

Inicio del sexto largo

Acabando el mismo largo

L7 (V+, 35m): Largo bonito de salida por bavaresas y diedros. No es especialmente duro, pero si es mantenido. Llegamos así al final de la vía, desde donde bajaremos al otro lado mediante un rápel de 50m. El rápel es sobre dos anillas.

Mikel iniciando el rapel

En conclusión, una vía muy muy buena y mantenida en el 6a con ambiente asegurado. En los largos no se puede hablar de "paso" como tal. Si que puede haber alguna zona un poco más difícil que otras, pero en general hay que ir con la idea de que los largos son bastante mantenidos.

Segunda Aguja de Travessani

Después de la toma de contacto de ayer con las agujas de Travessani, hoy queremos más. Estamos ansiosos de conocer más este territorio y si ayer fuimos a la primera aguja, pues hoy a la segunda. Es un poco más alta que la primera y por lo tanto, sus vías también son más largas, en torno a los 120-150m. Desayunamos tranquilamente, preparamos el material, nos despedimos de Leire (que empieza a trabajar el Lunes) y para arriba que es gerundio.

Tras una relativa corta aproximación, nos plantamos en la base de la 2ª Aguja. Esta vez Patricia, Manu, Igor, Arkaitz y Oihane irán a la vía "CADE (120m,Vº)" y Mikel, Alberto, Iñigo, Dani y yo subiremos por una vía paralela a la CADE por la derecha a la cual Mikel cariñosamente le llamo "El Florete del Supremo (120m, 6a+)" ambas desequipadas.

Croquis de las vías

"El florete del Supremo" 120m, 6a+ (V+ obl):

Nos inventamos una vía o mejor dicho, Mikel, Alberto y Dani se inventaron una vía que luego la conseguimos seguir. Mikel fue abriendo todos los largos y todos los demás de segundos.

Itinerario aproximado de la vía

L1(35m,6a+): diedro-chimenea que acaba en una especie de fisura-chimenea de 6a+ que tras llegar al bloque de arriba hay que salirse a la derecha. Incluso es mejor salirse hacia la placa de la derecha antes de llegar hasta el bloque. Llevar friends grandes para la fisura y para la reunión (Camalots del 1 al 4).

Mikel en la fisura del primer largo

Dani, Mikel e Iñigo en la primera reunión

L2(25m,V): Largo con salida curiosa que va con tendencia a la izquierda y acaba por una especie de bavaresa.

L3(40m,V/V+): Este largo va principalmente por placa muy chula y para llegar a la reunión tiene una bavaresa.

Dani acabando el tercer largo

L4(20m,IIIº): Último largo para llegar a la cima de la aguja. No tiene mayores dificultades.

Para bajar hay que seguir dirección a la tercera aguja y bajar destrepando con cuidado hasta que te encuentras un pasamanos que te lleva hasta un rapel de 20m. Luego bajas por la canal de hierba hacia la derecha y rodeas la aguja. Nosotros bajamos por la canal entre la primera aguja y la segunda porque luego hicimos la CADE, pero se puede bajar directamente hasta el refugio.

Rapel de 20m para bajar de la aguja

"CADE" 120m, Vº:

De las clásicas del macizo y no le falta motivo. Vía bonita de grado asequible y, aunque desequipada, tiene buena protección. La verdad es que las vías que estamos haciendo son espectaculares. La roca es excelente y la protección, donde quieras hay una fisura. Llevar friends pequeños y medianos repetidos. Algunos fisureros pequeños tampoco vienen mal.

L1(50m, Vº-): Empieza por unas placas fáciles y bien protegibles de IVº que tras 20-25m te dejan en un rellano, desde donde ves la continuación de la vía: un diedro de 25-30m vertical con 2 clavos y todo lo demás al gusto. Es sencillamente espectacular. La reunión la monté en un gran bloque al final del diedro porque si no la cuerda no llegaba.

Dani en el primer largo de la CADE

L2(15m, IV+): Largo de transición por una placa fisurada tras la cual llegas a una reunión de parabolts.

L3(45m, Vº): Empieza por la marcada canal y cuando llegas al techo lo superamos por la derecha, aunque en algunas reseñas he visto que se sube por la izquierda. La verdad es que por donde lo subimos (los 10 que hicimos esta vía) lo pasamos por la derecha sin dificultad alguna. Yo diría que el paso está un poco más arriba, en una placa casi al final del largo. Es un largo muy chulo. En general, toda la vía es muy chula.

Vista de la segunda aguja. La CADE va más o menos por el diedro de la izquierda

El descenso, por el mismo sitio descrito en la vía anterior.

Felices y contentos regresamos al coche con un muy buen sabor de boca.

Un saludo y a disfrutar del monte!!

Un par de vías por la 1ª aguja de Travessani

Hoy nos hemos levantado, como casi todos los días, a eso de las 8:00 de la mañana y para las 10:00 estábamos en la presa de Cavallers. Salimos con tranquilidad pues tenemos todo el día por delante y en unas 2h estamos en el refugio Ventosa i Calvell. Paramos, descansamos y comemos algo hasta que alguien dice que vayamos a las agujas de Travessani.

Croquis de las vías

Casco portagafas de Manu

Parte del equipo (faltan las chicas)

Refugio Ventosa i Calvell

Empezamos a andar con ganas de escalar en estas agujas de granito, pero también es cierto que acabábamos de comer, así que un poco perezosos sí que estábamos. En unos 45 min. nos plantamos en la base de la 1ª Aguja y ya desde abajo se ve que la escalada va ha ser excelente. 

Como es poco habitual (y poco eficaz) meterse 11 personas en la misma vía, nos dividimos y al lio. Por decir nombres y para no hablar en abstracto, diré que Dani, Alberto y yo nos metimos en el "Esperó de la salsa (100m, V+)" mientras que Mikel, Manu, Arkaitz, Igor e Iñigo se metieron en "Ara fa 12 anys (70m, V) totalmente equipada" y Oihane, Leire y Patricia se metieron en "Rupicapra" (100m, V). 

La "Esperó de la salsa" me pareció especialmente bonita. Se empieza subiendo por una especie de diedro-chimenea bastante sencillo y cuando llegas a la primera reunión de la vía (nosotros empalmamos el primer y segundo largo) dices: "Ahora viene los bueno". Ya ves que lo que tienes por arriba va a ser de todo menos aburrido. Te recibe cariñosamente una bavaresa y cuando la acabas, ya visualizas el techo al que tienes que llegar, ¿pero cómo?. No problem little clever!! La madre naturaleza a pensado en todo y ha colocado de forma estratégica una fisura a la derecha y unos apoyos en plan "rocódromo" para que subas medianamente bien. Lo difícil de la vía son los 4-5 metros antes del techo que se trata de una placa fina hasta que coges el canto del techo y... EXCELENTE!!. Ya solo queda otro largo más y llegas a la cima de la primera aguja.

Igor, Iñigo y Arkaitz reunidos

Arkaitz a por el 2º largo de "Ara fa 12 anys"

Leire y Oihane en el 2º largo de "Rupicapra"

En el paso clave de la vía

Después de bajar de la aguja, ya que quedaba tiempo, nos metimos en la vía "Ara fa 12 anys". Es de mencionar el segundo largo: Una placa de Vº grado con un paso a mitad del largo. Mikel y Manu, se metieron también en el "Esperó de la salsa". Por culpa de esta vía casi pierden la cena, ya que bajaron a las 18:45 y la cena se sirve a las 19:00. (Bueno, nosotros llegamos a las 18:30 jejeje).

Mikel en su salsa en el "Esperó de la salsa"

Otra más del espolón

Una vía excelente

En el 2º largo de "Ara fa 12 anys"

2º largo visto desde arriba

Un día excelente como toma de contacto a la escalada en estas agujas que no será la última vez que nos vean por ahí. La cena por cierto, excelente. 

Un saludo y a disfrutar del monte!!

Pared del Enanito Duro en Cavallers

Después de estar unos días haciendo deportiva por Cavallers, luchando por mantener el equilibrio en estas placas graníticas, vamos a hacer una vía de largos en la pared del enanito duro. Las vías elegidas en un principio fueron "Clásica y Confortable" y "El Rap del Niño".

Haciendo deportiva en Cavallers

Con la GO-PRO de Igor y el retoque de Iñigo, nada puede fallar

Cinco de nosotros empezamos por la "Clásica y Confortable" mientras que los otros 6 se metieron en "El Rap del Niño". Cuando me tocaba el tercer largo, que consiste en una especie de diedro seguido de una placa fina chapada, me caí por la placa al resbalar el pie sobre unos matorrales con tan mala suerte que me agarré a la cuerda y me quemé toda la mano. Casi lo de menos fue la caída y la "cerilla" que hice.

Oihane en "El Rap del Niño"

Continuación de la Pared a partir de la terraza

En fin, que de todo se aprende y ya se lo que no debo hacer para la próxima vez... Los demás siguieron por la vía (o por lo menos los intentaron porque por lo visto hicieron un popurrí de vías de la pared ya que, según contaron, no se dejaron ninguna y... variante incluida.

Así quedó la mano. Como un zombie!!

Continuación de la terraza hacia arriba. Yo de aquí me bajé

Se veía bonita la continuación

Llegando casi a la reunión

Ya por arriba

Lo que yo hice fue esperar a los demás para rapelar hacia la canal y poder bajar, en teoría, en un rapel. Luego resultaron ser 4. Era interesante ver como salían uno por uno de la vía cansados pero contentos por haber hecho una bonita vía y para la mayoría de las primeras de largos. Según dijeron, era bastante buena por las placas que había y por lo mantenida que era en torno al V+. Mañana seguramente iremos a las agujas de Travessani a seguir escalando en este paraíso granítico.

Un saludo y a disfrutar del monte!!